Maneras más efectivas para superar el problema de Fabricas De Armarios | fabricas de armarios

La producción de ropa se multiplica para atender las demandas de los consumidores. Para reducir su impacto ambiental, las marcas fabrican de forma más eficiente y usan materiales sostenibles.

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La producción mundial de ropa se ha multiplicado por más de dos desde el año 2000, superando los 100.000 millones de prendas anuales y, según Greenpeace, aumentará un 63% hasta 2030. Un crecimiento favorecido por el fenómeno de la moda pronta (fast fashion), donde las marcas pueden producir prendas de calidad en menor tiempo y que se intensificó con la llegada del low cost. Un informe de la Fundación Ellen Macarthur y Circular Fibre Initiative señala que cada año se pierden más de 500 millones de dólares por la escasa utilización y falta de reciclaje.

Cada español gastará este año 438 euros en ropa, un 2% más que en 2018 y el dato crecerá un 16% hasta 2023, según un estudio de EAE Business School, mientras Asirtex (Asociación Ibérica de Reciclaje Textil) afirma que entre 2007 y 2015 el gasto en los hogares cayó pero se mantuvo el número de prendas adquiridas: 34 por persona y año. Con datos de la Fundación Ellen Macarthur en la mano, un europeo usaba una prenda en 95 ocasiones en 2016, frente a las 102 de 2002; un norteamericano 34 veces (41 quince años antes); y un chino 62 veces (206 en 2002).

La superproducción para hacer frente a la demanda de un mercado que renueva su armario más frecuentemente provoca problemas adicionales a un sector que ya es intensivo en el uso de energía y agua en la producción y altamente contaminante.

El sector textil es intensivo en el consumo de energía y agua y altamente contaminante

Responsable del 8% de las emisiones del CO2 del planeta (850 millones de toneladas al año), es la segunda industria más contaminante tras el petróleo. Además, emplea elevados volúmenes de agua para fabricar las telas (se necesitan 10.000 litros para un kilo de algodón y 8.000 litros para el tejido de un vaquero), especialmente, en los procesos de lavado, tinte y acabado de las prendas, donde el uso de sustancias químicas genera vertidos que contaminan las aguas fluviales.

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A ello se suman las toneladas de ropa que terminan en la basura tras su uso, originando residuos y contaminación por los microplásticos de las fibras sintéticas. Asirtex calcula que cada español desecha entre 10 y 14 kilos de ropa al año, pero solo entre 1,5 y 2,5 kilos acaban en contenedores para su reciclaje.

Con un cliente más preocupado por el medio ambiente, el cambio climático y las condiciones en qué se produce su ropa, la sostenibilidad es una tendencia al alza. Los fabricantes han tomado nota y avanzan hacia el modelo de economía circular, introduciendo cambios en todo el ciclo de vida de los artículos, desde el diseño y el análisis de las materias primas a la producción del tejido y de la prenda, la logística y distribución, el uso y mantenimiento y el fin de su vida útil, mediante el reciclaje o eliminación.

En 2011 Greenpeace desafió a los grandes grupos textiles para que eliminaran las sustancias tóxicas de su producción, un reto que asumieron más de 70 compañías, entre ellas, Inditex, Mango, H&M, C&A, M&S, Primark, Levi’s, Valentino, Nike, Puma y Adidas. El primer paso fue establecer una lista negra de 11 grupos de sustancias químicas peligrosas a prohibir en la producción y la detección en los vertidos de aguas residuales y lodos, estableciendo plazos ambiciosos para suprimirlas. Ese mismo año, la industria textil creó el ZDHC (Grupo de Vertido Cero de Químicos Peligrosos).

El Informe Detox que Greenpeace presentó el año pasado destaca que las principales marcas de moda internacionales, que representan el 15% de la industria mundial, están haciendo esfuerzos por eliminar las sustancias peligrosas. El 72% asegura que ha suprimido compuestos perfluorados (PFC por sus siglas en inglés) y el resto está en proceso de hacerlo.

Las compañías toman medidas para reducir el impacto y las sustancias peligrosas y vertidos

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La mayoría de las compañías tiene en marcha programas para eliminar las sustancias peligrosas, así como para la gestión eficiente de la producción con el fin de emplear menos energía y agua, emitir menos CO2 y elevar el volumen de productos recuperados para su envío al reciclaje, avanzando en el concepto de fábrica limpia. Cada una de las referencias del grupo Tendam (dueño de las cadenas Cortefiel y Springfield), por ejemplo, se someten a ensayos fisioquímicos que se realizan en laboratorios externos para garantizar la ausencia de sustancias nocivas para el medio ambiente y el cliente.

El proceso implica el control de sus cadenas de suministro y proveedores en todos los países donde se abastecen las compañías, principalmente el Sudeste asiático. La transparencia también es un objetivo. Las marcas comienzan a informar públicamente de sus avances y garantizan que sus proveedores proporcionan datos de sus vertidos.

En paralelo a una producción eficiente, las empresas trabajan con nuevos materiales o fibras recicladas. Fabricar una camiseta de algodón requiere, como mínimo, 1.200 litros de agua y emitir hasta 3,6 kilos de CO2. Su cultivo, además, emplea el 11% de los pesticidas y el 25% de los insecticidas. El algodón orgánico es una de las alternativas por las que ha apostado la industria, ya que necesita un 90% menos de agua y un 60% menos de energía.

La cadena sueca H&M lanzó en 2010 su colección Conscious, basada en este tipo de algodón, así como en poliamidas y poliésteres reciclados. En 2020 prevé que todo el algodón que utilice en la fabricación sea orgánico u obtenido de forma sostenible. El año pasado, ya era el 95% del algodón. También tiene como objetivo usar solo materiales reciclados o de fuentes sostenibles en 2030 para producir sus prendas. El porcentaje era del 57% en 2018, frente al 35% de 2017. La nueva colección Conscious que ha puesto en mercado estos días incluye ropa de algodón orgánico, vidrio y plástico reciclado y seda orgánica, pero también con piñatex (una alternativa de cuero natural hecha de fibras de celulosa extraídas de hojas de piña), bloom foam (una espuma flexible a base de plantas que utiliza biomasa para algas) y orange fiber (tela sostenible similar a la seda hecha de productos derivados del zumo de cítricos).

Bajo el nombre de Join Life, Inditex agrupa las colecciones de sus marcas (Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear, entre otras) fabricadas con algodón orgánico o reciclado, lana reciclada y fibras sintéticas elaboradas con botellas de plástico o redes de pesca con las se hacen poliamidas para prendas como camisetas. También otros nuevos materiales como el Tencel, una fibra de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible que garantiza su reforestación, o la Refibra, que también se fabrica con madera pero que incorpora algodón producido a partir del residuo textil de Inditex. Ambos son fabricados por la austriaca Lenzing. El 100% del agua para producir Tencel es reciclada. Inditex puso a la venta 136 millones de artículos Join Life en 2018, un 85% más, y 58,7 millones de prendas de algodón orgánico certificado. El uso de este algodón creció un 60%.

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Se avanza hacia el empleo de materiales más sostenibles, como el algodón orgánico y el Tencel

Mango se ha comprometido a que la mitad del algodón que utilice en 2022 sea de origen sostenible. El pasado otoño lanzó su cuarta colección cápsula de prendas sostenibles Mango Committed, con materiales naturales como la lana, fibras biodegradables como el Tencel o recicladas como la viscosa. El Corte Inglés se ha concentrado en aumentar los productos textiles fabricados con fibras orgánicas certificadas como el algodón sostenible.

Springfield lanzó la línea R[eco]nsider, que usa fibra como el algodón 100% orgánico, poliéster reciclado o el Tencel en las prendas y el programa H20, con el uso de tecnología láser y ozono en los procesos de acabado del denim para los vaqueros. Estas iniciativas le han permitido ahorrar entre el 50% y el 90% de agua.

Por el plástico reciclado apuestan los fabricantes de material deportivo. En 2024 será una de las principales materias primas de Adidas, que tiene una línea con la ONG Parley of the Oceans que incluye las zapatillas UltraBoost, hechas con plástico del océano. Nike fabrica las equipaciones de los equipos de fútbol con poliéster fabricado con plástico reciclado y Decathlon comercializa hasta 750 artículos en cuya producción se usa este residuo reciclado. Puma tiene una colección totalmente biodegradable o reciclable.

El reciclaje completa el principio de las tres R, tras reducir la cantidad de prendas que se compran y reutilizarlas dándoles un nuevo uso. Para ello existen contenedores específicos gestionados por ONG reconocidas y las marcas, que facilitan este proceso a sus clientes en las tiendas y que luego donan a organizaciones o destinan a fabricar nuevas fibras. Inditex, H&M, Mango y El Corte Inglés, entre otras, disponen de ellos. C&A trajo en febrero en España y Portugal su programa de recogida de ropa y calzado We Take it Back junto a I:Collect, colocando contenedores en sus tiendas ibéricas.

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Los expertos recomiendan no tirar la ropa a la basura. Aunque haya sido fabricada con materiales naturales en su producción se han utilizado compuestos químicos que pueden desprenderse y parar a las aguas residuales y finalmente a ríos y mares, y su incineración también produce emisiones contaminantes a la atmósfera. Además, las fibras sintéticas no son biodegradables. Una solución son los contenedores de ropa situados en la calle, pero sólo parte de ella va a los más necesitados y el resto vuelve al circuito de venta de las tiendas de segunda mano o se desvía a mercadillos de Sudamérica y África. La avalancha de ropa, que provocó la crisis de la industria local, llevó a países como Kenia, Sudáfrica, Ruanda y Nigeria a prohibir la importación de prendas de segunda mano de Occidente para proteger a las empresas locales y evitar la perdida de empleo. El sector tenía en Kenia a medio millón de trabajadores hace dos décadas, hoy solo son unos miles. Aunque esto ha producido la entrada de ropa nueva de China, aún más barata.

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